Ein Leitfaden zur Kunsthandwerksszene von Jaipur, vom Rajasthani-Blockdruck bis zur Marmorschnitzerei

Treten Sie auf die Straße von Jaipur und entdecken Sie überall Kunst. Vom Blockdruck bis zur Marmorschnitzerei – für einen echten Eindruck vom Geist der Stadt gibt es keinen besseren Einstieg als die Kunsthandwerksszene.

Der Webermeister steht auf und beginnt zu singen. Seine Stimme hallt durch das Teppichlager, ein hohes, reines Trällern, das mir die Haare in meinem Nacken aufstellt und eine Gänsehaut auf meinen Armen erzeugt. Unter ihm, mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, arbeiten drei Mitglieder seiner Familie gemeinsam und verknüpfen mit ihren Fingern Hunderte von Fäden in einem hypnotischen Handtanz. Ein Teppich von unglaublicher Komplexität erstreckt sich von der kleinen Gruppe weg, Orangen vermischen sich mit Rot- und Ockertönen, umgeben von einem Rand aus Mitternachtsblau und Quasten in der Farbe von Tee.

„Er singt die Knoten“, sagt Abhay Sabir – Inhaber von Rangrez Creation, einem handwerklichen Teppichhersteller im Westen von Jaipur – während er mich herumführt. Als er meinen verwirrten Blick sieht, fährt er fort: „Jede Familie von Teppichknüpfern wird einen Meisterweber haben, so wie jede ihre eigenen Melodien hat. Dieser Teppich wird aus mehr als einer Million Knoten bestehen, alle von Hand gefertigt und alle von seinem Lied geleitet.“

Es ist eine wunderschöne Szene, die die Stadt auf den Punkt bringt. Fünf Stunden südwestlich von Delhi gelegen und den Beginn des wüstenähnlichen Bundesstaates Rajasthan markierend, ist Jaipur ein Ort, der Kreativität hervorbringt, wo Handwerk eine magische Qualität hat und die Arbeit noch immer größtenteils von Hand erledigt wird. Die Gegend regt seit jeher künstlerische Fantasien an, die erstmals von Maharaja Sawai Jai Singh II. gefördert wurden, der sie 1734 zu einem Steuerparadies für Handwerker machte und die talentiertesten Handwerker aus dem ganzen Land anzog.

Ich verlasse Abhay und klettere zurück in meine Autorikscha. Im Einklang mit der Vision des Maharadschas sind verschiedene Straßen noch immer verschiedenen Handwerken gewidmet, und in Chokdi Gangapol dreht sich alles um Teppiche. Wir rollen davon, eine willkommene Brise weht durch die dichte Mittagshitze und bringt einen berauschenden Hauch von Gewürzen von den Lebensmittelverkäufern entlang der engen Straße.

Ich habe an einer kunstorientierten Tour mit der Pink City Rickshaw Company teilgenommen, einem inspirierenden Unternehmen, das schutzbedürftige Frauen in Führungen ausbildet, und unsere Begleiterin für diesen Tag, Bhagya Singh, ist ein lächelndes Bündel Freude. Sie weist auf Metallschmiede hin, die in Subhash Chowk Silber zu hauchdünnen Platten hämmern, bevor wir bei Mishra Marble Creation ankommen und ich plötzlich von hinduistischen Gottheiten, schneeweißen Elefanten und riesigen Tigern umgeben bin, die so lebensecht wirken, als wären sie bereit zum Springen.

„Diese Statuen werden für Tempel im ganzen Land in Auftrag gegeben“, erzählt mir Bhagya. „Hier herrscht eine tiefe Liebe zur Tradition – und zur Kunst. Deshalb haben Maschinen die alten Methoden nicht ersetzt.“ Staub erfüllt die Luft und wir beobachten einen älteren Handwerker mit einem scharlachroten Turban, der einen Marmorklumpen wegmeißelt und so Stein in Kunst verwandelt.

Tatsächlich ist die Architektur der Stadt so beeindruckend, dass sie ein Kunstwerk für sich ist, denke ich, als wir unter dem Chandpole-Tor hindurch in die Altstadt eintreten. Dieses ummauerte Gebiet ist über 300 Jahre alt und das historische Herz von Jaipur. Ein Kaninchengewirr aus winzigen Gassen, Basaren und Tempeln, von denen viele in zartem Terrakotta gestrichen sind – der Grund, warum Jaipur als die rosa Stadt bekannt ist.

Diwali steht vor der Tür und auf den Straßen herrscht reges Treiben. Die vier Millionen Einwohner von Jaipur scheinen in Scharen unterwegs zu sein, und die Stände, an denen von Saris bis hin zu Gewürzen alles verkauft wird, stehen so dicht beieinander, dass man kaum sagen kann, wo einer aufhört und der nächste beginnt. Zu unserer Linken erhebt sich der Stadtpalast – ein Meisterwerk des Mogul-Designs aus dem Jahr 1727 – hinter errötenden Wänden, und wir wackeln über Schlaglöcher, bevor Bhagya und ich uns im Johari-Basar trennen.

Ich bin sofort von Edelsteinverkäufern umgeben, die „Indiens feinste Smaragde und Diamanten glasklar“ verkünden. Es ist berauschend, überwältigend und ohrenbetäubend laut, und ich ertappe mich dabei, wie ich von Geschäft zu Geschäft gezerrt werde, während Straßenhändler wie Pick ’n’ Mix eine Handvoll potenziell wertvoller Steine ​​aus ihren Taschen hervorholen. Dieser Markt ist bekannt für handgefertigten Schmuck, ein weiteres berühmtes Kunsthandwerk von Jaipur, obwohl Qualität und Preis stark variieren, sodass kluges Einkaufen an der Tagesordnung ist.

Ich halte inne, um ein Lassi in einem traditionellen Tonbecher zu kaufen, bevor ich in eine Seitenstraße abbiege, auf der Suche nach den verblassten Fresken, auf die Bhagya mich aufmerksam gemacht hat. Im 18. Jahrhundert stellten diese Gemälde die Berufe der Familien dar, die in den Gebäuden lebten, die sie schmückten, und obwohl nur noch ein paar Dutzend übrig sind, werden die Berufe hier immer noch über Generationen weitergegeben, so als ich gerade eine abblätternde Töpferscheibe an einer rosafarbenen Wand entdeckte Ich schaue mich hoffnungsvoll nach einem Handwerker um, der an seinem Steuerrad sitzt.

So viel Glück gibt es nicht, aber Ablenkung kommt in Form eines Sonnenuntergangs, der den Himmel im gleichen Farbton wie die Stadt färbt und Jaipur in eine errötende, rosafarbene Welt taucht: die Pink City in ihrer faszinierendsten Form.

Eine rosige Zukunft

Als ich schwitzend von einem Morgenspaziergang im The Johri in der Altstadt ankomme, hat Florence Evans bereits ein Mittagessen für uns bestellt. Meine Tour mit ihrem Boutique-Reiseunternehmen India by Florence wird einen tiefen Einblick in die Textilindustrie von Jaipur geben – vielleicht das berühmteste Handwerk –, aber Florenz ist auch hier, um mir zu zeigen, wie Tradition und Moderne in Jaipur zusammenpassen. Das stimmungsvolle Hotel befindet sich in einem restaurierten Haveli (Herrenhaus) und ist ein guter Ausgangspunkt. „Von der Speisekarte bis zu den Wandgemälden wurden traditionelle Techniken auf moderne Weise angewendet“, erklärt sie und deutet auf mit handgemalten Palmen geschmückte Wände und die gestreiften, zitronengelben Sofas, auf denen wir gerade sitzen. „Dieser Stoff wurde im Blockdruck bedruckt, aber das Design würde auch in einem Londoner Stadthaus nicht fehl am Platz sein – so etwas sieht man heutzutage in Jaipur immer häufiger.“

Wir bereiten schnell cremiges Paneer und ein riesiges, lockeres Kulcha (Sauerteig-Fladenbrot) zu, Trüffelöl schneidet sich durch den Koriander, mit dem es klassisch gewürzt ist, und spülen es mit einem Vesper-Martini herunter, der mir direkt in den Kopf steigt, bevor wir uns auf den Weg nach Sanganer machen. eine 30-minütige Fahrt in Richtung Süden. Einst eine eigenständige Stadt, als Jaipur sich nach Süden ausdehnte, wurde Sanganer in die Stadt integriert, aber der Blockdruck ist nach wie vor das pulsierende Herz der Gegend, so wie schon seit Jahrhunderten.

„Hören Sie“, sagt Florence, als wir neben dem Sanghi-Ji-Tempel aus dem Auto steigen, der dem Jainismus gewidmet ist, einer Religion mit über 70.000 Anhängern in Jaipur. Ein tiefes, rhythmisches Donnern erfüllt die Luft und scheint von jedem Gebäude entlang der Gasse zu kommen. Wir betreten ein heruntergekommenes Lagerhaus und es ist ein wunderbarer Anblick: Holztische, 160 Fuß lang, mit Stoff drapiert und mit Kunsthandwerkern ausgekleidet. „Die Zahnräder dieser Gemeinschaft sind immer noch die Rangrez (Färber), Chhipas (Drucker) und Dhobi (Waschmaschinen)“, fährt sie fort. „Das sind die Färber, und Ishteqhar Sutar arbeitet hier an einem meiner Entwürfe.“

Der Kunsthandwerker ist damit beschäftigt, pralle Granatäpfel auf ein Stück Stoff zu drucken, platziert mit fachmännischer Präzision einen ziegelgroßen Holzblock und gibt ihm einen kräftigen Schlag, bevor er sich langsam vorwärts bewegt, um mit dem Design fortzufahren. Er wird von seinen beiden jugendlichen Söhnen verfolgt, dünn und schüchtern, die uns ein verlegenes Lächeln schenken, bevor sie ihrem Vater nachtraben. „Lehren, lehren“, gestikuliert Ishteqhar. „Zuerst müssen sie lernen, wie man den Block hält und dann wie man ihn legt. Ich werde ihnen keine Farben anvertrauen, bis ihre Hände vollkommen ruhig sind.“

In einer schattigen Ecke ist eine kleine Gruppe damit beschäftigt, die Farbstoffe zu mischen: Gelbtöne aus Kurkuma, Rottöne aus Zuckerrohr und tiefes Blau aus der Indigoblume, die im ganzen Staat in Hülle und Fülle wächst.

Jeder Schritt dieses Prozesses wird von Hand erledigt, vom Schnitzen des Holzes über das Drucken des Musters bis hin zum Waschen des Stoffes und dem Aufhängen zum Trocknen. Es ist ein langer Prozess, arbeitsintensiv und langsam, aber die Ergebnisse sind exquisit und jedes Stück ist ein Unikat. „Angesichts des weltweit wachsenden Interesses an langsamer, nachhaltiger Mode hat der Blockdruck die Fantasie der Menschen wirklich beflügelt“, sagt Florence.

Auf der angrenzenden Straße halten wir an, um schnell einen Chai mit ein paar Chhipas zu trinken. Sie sind ein fröhlicher, fröhlicher Haufen, mit Holzspänen im Haar und Staub in den Augenbrauen, aber die Muster, die sie schnitzen, sind geradezu magisch. In stiller Ehrfurcht sitze ich zwischen ihnen und beobachte, wie langsam eine Seerose im Wald erscheint, bevor Florence mich aus der kleinen Werkstatt winkt und wir uns auf den Weg zu unserem letzten Halt machen: den trocknenden Feldern.

Ich bin in einen Regenbogen getreten. Stoffströme wogen im Wind und kräuselten sich wie Wellen im Ozean. Rot- und Gelbtöne, Rosa-, Lila- und Blautöne, Hunderte Meter Stoff hängen über Wäscheleinen, die sicherlich für Riesen gemacht sind und 20 Fuß in die Luft ragen. Das Trocknen ist die letzte Phase des Prozesses – eine schwierige Angelegenheit, auch während des Monsuns, der Jaipur von Juli bis September durchnässt.

Zuerst muss alles gewaschen werden, und als ich den Weg aus dem Stoffdschungel gefunden habe, entdecke ich ein Trio von Dhobi, die hüfthoch in einem großen Wassertrog stehen. Sie ziehen das Material durch ihre Beine, tauchen es ins Wasser, bevor sie es herausholen und weiterbefördern. Es sind alle Hände an Deck – im wahrsten Sinne des Wortes – und ich bin wieder einmal beeindruckt, wie wichtig die Hände der Menschen sind, wenn es darum geht, die Stadt zum Leben zu erwecken. Auf dem Rückweg muss ich nur einen Blick aus dem Fenster werfen, um Zeuge eines Mannes zu werden, der ein Fahrrad baut, und einer Dame in einem safranfarbenen Sari, die das antike Marmorgitterwerk des Albert Hall Museums skizziert.

Als wir in die Altstadt zurückkehren und auf der Hawa Mahal Road zwischen einem Meer von Rikschas stecken bleiben, erblicke ich den Anblick, nach dem ich am Tag zuvor gesucht hatte. Ein Töpfer sitzt still an seiner Drehscheibe, formt eine Schüssel und ist so auf seine Arbeit konzentriert, dass ihn die dröhnenden Hörner nicht einmal zum Zucken bringen. Zu seinen Füßen verteilen sich fertige Stücke um ihn herum: gemusterte Teller und komplizierte Wasserkrüge sowie ausgefallene, asymmetrische Vasen, die in Erdtönen bemalt sind, die ihnen ein leicht skandinavisches Flair verleihen. Es ist eine Szene, die die nahtlose Kontinuität der Handwerkstraditionen von Jaipur und eine rosige Zukunft für diese rosafarbene Stadt der Kunsthandwerker zu beweisen scheint.